Технологія спорудження швидко зведених будинків користується великою популярністю. Ця тема постійно обговорюється на будівельних форумах і викликає багато суперечок. Плюси і мінуси каркасних будинків допоможуть сформувати загальне уявлення про метод, ознайомитися з етапами будівництва об’єктів.
Плюси і мінуси каркасних будинків
Виходячи з досвіду європейських країн, не виникає сумнівів, що скоро каркасно-щитові будинки стануть лідерами в малоповерховому будівництві. У порівнянні з традиційними системами будівництва у технології є свої переваги, головне з яких – економічність. Фінансовий аспект – один із стимулюючих факторів для створення власного житла. Вартість 1 кв. м менше в півтора рази пінобетонних блоків, в 2,4 цегляних стін, в 1,4 рази бруса.
Каркасно-щитовий конструктор збирається зусиллями 4 осіб за 1,5 місяці. За цим принципом допустимо звести об’єкт будь-якої складності до 3 поверхів. До того ж, будівництво каркасного будинку своїми руками дозволить заощадити на фундаменті, техніці, бригаді робітників.
До недоліків зараховують:
- Вбирання вологи.
- Ризик загоряння.
- Погане вентилювання.
- Чутливість до вібрації.
- Недовговічність.
Склалася помилкова думка, що тільки цегляні, панельні або дерев’яні стіни добре тримають тепло. Однак за діючими нормами теплозахисту, сучасні споруди в деяких регіонах не відповідають стандартним вимогам. Канадські будинки зі стінами 150 мм за коефіцієнтом теплозахисту рівноцінні подвійний блокової кладці і цілком придатні для житла. В холодну погоду при відключенні опалення в кімнатах довго тримається нормальна температура.
Тимчасове або постійне проживання визначає товщина каркасного будинку. Якщо житло планується для сезонного перебування, відпадає потреба у закупівлі дорогого утеплювача. Відповідно, товщина стін буде дещо менше. Для комфортного мікроклімату досить підкладки в 10-15 см. Якщо мова йде про постійне житло, матеріал укладають товстим шаром – більше 15 см. У кінцевому підсумку стіна виходить 20 см без урахування зовнішньої і внутрішньої обшивок.
Як правильно розрахувати товщину каркасного будинку
Для цієї мети є спеціальна таблиця з показниками для кожного регіону. У формулу вставляють:
- параметри товщини утеплювача;
- коефіцієнт теплопровідності матеріалу;
- обчислюють параметр.
Ви можете провести розрахунки самостійно, скориставшись нашими будівельними калькуляторами тут.
При замовленні домокомплекта на заводі розрахунки виконують на місці, і пропонують замовнику плити з підвищеним запасом міцності. Багато хто вважає, що якщо вони товсті, утеплювач укладати не потрібно. Це помилка – без якісної підкладки витрати на опалювальний ресурс зростають в рази. Стіни каркасної споруди повинні нагадувати листковий пиріг. Завдяки повітряній подушці між ними, навіть в морози в будинку зберігається тепло.
Каркасний будинок своїми руками будують за фінською або канадської технологіям. Алгоритм процесів однаковий, і складається з декількох етапів:
- Покупки матеріалів.
- Заливки основи.
- Нижньої обв’язки фундаменту.
- Зведення стін, даху.
- Установки вікон і дверей.
- Обшивки стін і утеплення.
- Внутрішнього оздоблення.
Щоб уникнути втрат тепла і забезпечити хорошу вентиляцію, при будівництві об’єкта важливо дотримуватися адаптованої технології.
Як побудувати каркасний будинок: заливка фундаменту
Швидкобудуюєма конструкція легка, тому споруджувати потужну основу немає сенсу. Залежно від типу грунту і поверховості будівлі вибирають між:
- гвинтовими палями;
- стовпчастим;
- стрічковим.
При виборі виду фундаменту розраховують загальне навантаження. Погонний метр заввишки 3 м важить близько 1,7 т. Якщо передбачається одноповерхова будівля, периметр множать на 1,7. При розрахунку 2-поверхової будівлі площу множать на 2 потім на вагу 1 п.м.
Один з популярних варіантів – свайно-гвинтовий. Він підходить для зведення фундаменту на заболочених ділянках, у місцях зі складним рельєфом, крім скелястого грунту. Для однієї сім’ї з 3-4 чоловік підійде стовпчастий. За допомогою бура виконують отвори завглибшки 80 см і шириною 20 см, куди вставляють азбоцементні труби на дистанції 90 см. Вільний простір заповнюють присипкою з піску і щебеню, після утрамбовки заливають цементним розчином. За таким принципом закопують 130-150 стовпів.
Монолітна основа
Стрічковий фундамент для каркасного будинку став класикою. Він являє собою бетонну смугу, що утворить замкнутий контур. У порівнянні з стовпчастим має велику поверхню, тому забезпечує хорошу несучу здатність. Покроковий опис зведення дрібно заглибленого фундаменту дозволить з роботою впоратися самостійно. Для цього знадобляться:
- арматурні стержні;
- пісок, щебінь різних фракцій;
- сталевий дріт;
- цемент;
- гідроізоляція;
- інструменти: пила, лопата, будівельний міксер.
Після розрахунків розмічають місце, використовуючи кілочки і мотузку. Щоб стрічка була рівною, другий ряд мотузки натягують ширше на 10 см товщини стіни. Для вимірювання кутів використовують лазерний рівень або контролюють рівність через порівняння діагоналей.
Для не заглибленого фундаменту глибоких ровів рити не потрібно. На відміну від фундаменту, коли ями викопують нижче рівня промерзання, досить зняти родючий шар і заглибити траншеї на півметра. В цьому випадку стрічка буде спиратися на грунт. Хоча грунт піддається морозному пученню, несуча здатність від цього не страждає. Особливо, якщо будинок будується на піску або гравелистих грунтах.
На дно вистилають геотекстиль, зверху шарами насипають піщану подушку. Кожен пласт проливають водою і утрамбовують. На глинистому ґрунті висота підкладки досягає 50 см, на піщаному грунті – в 2 рази менше. Слідом укладають гідроізоляцію з бітумно-полімерних матеріалів.
Будівництво опалубки і заливка розчину
На цьому етапі з шиферу, дощок або фанери по периметру монтують опалубку для бетону. З внутрішньої сторони рівнем виміряють висоту заливки розчину, відзначають маркером на дошках. Уздовж опалубки споруджують арматурний каркас. Металеві стрижні діаметром 10-16 мм з ребристою поверхнею забезпечать міцну адгезію з бетоном, в перспективі допоможуть запобігти руйнуванню фундаменту. Якщо висота опалубки більше 30 см, прути укладають в декілька рядів.
Передостанній крок в зведенні моноліту – рівномірний розподіл бетону. Після заливки першого шару з метою запобігання вакуумних пустот його пробивають. Другий шар додають до схоплювання першого. Останній вирівнюють згідно розмітки, засипають сухим цементом через сито.
Незахищений дрібно заглиблений фундамент взимку проводить холод від промерзаючого грунту. Щоб зберегти тепло в будинку, з зовнішньої частини викладають пінополістирол. У регіонах з суворим кліматом використовують іншу схему. Ізоляційний шар на додачу укладають по горизонталі внизу основи.
Якщо температура тримається в + 20 ° C, через тиждень будівництво продовжують. За цей час бетон затвердіє на 50%. Якщо стовпчик не піднімається вище + 17 ° С, вичікують днів 12. До остаточного висихання моноліту знадобиться не менше 28 днів.
Каркасний будинок своїми руками: покрокова інструкція
Щоб пол не вбирав вологу з бетону, зверху фундаменту прокладають 2 захисних шари з бітумної мастики. Інші варіанти – руберойд або гідроізол. Багато хто по периметру розподіляють рідку гідроізоляцію, на неї приклеюють рулонний матеріал.
Нижня обв’язка фундаменту
Обв’язкою називають укладання дощок і з’єднання їх з бетонною основою. Тільки після монтування лежней – сухих хвойних брусів перетином 150 х 150 мм, оброблених антипіреном складом і спеціальними просоченнями, приступають до будівництва стін. Для економії багато хто вибирає дві товсті дошки, скріплюють їх цвяхами кроком 20 см.
Процес починають з кутів будівлі. Краї вирівнюють по контуру. Зверху кладуть наступну дошку з перекриттям стику першого ряду, щоб вийшов замок. Це виглядає так:
Для з’єднання з фундаментом використовують шпильки. Спочатку свердлять отвори глибиною 100 мм, в які забивають кріпильні елементи. Варіанти фіксації:
- анкерні з’єднання, заздалегідь вмонтовані в бетон;
- кліньевие болти;
- забиття цвяхів в замуровані дерев’яні пробки.
На фінішному етапі стики закривають джутовою стрічкою. Між собою дошки скріплюють куточками або скобами. До лежня на ребро ставлять дошку обв’язки з таким же перетином і прибивають довгими цвяхами з кроком 40 см. В кінці ще раз перевіряють кути і діагоналі, перекоси з брусів усувають електрорубанком.
Як зробити обв’язку і лаги
Наступними монтують поперечні лаги. Дошки з перетином 150 х 50 мм, перевернуті на боки, з кроком 40 см косими цвяхами 9 см прибивають до торця і нижньому брусу зліва і справа. Якщо вони довгі, але покладений поперечний брус, зверху набивають перемички довжиною по 45 см.
Настил підлоги
Після монтажу обрешітки між осередками настилають гідроізоляційну плівку, на неї – утеплювач. Бюджетний варіант – пінополістирол від 15 кг / м3 товщиною 150 мм. Утеплювач ріжуть ножівкою, укладають в 2 шари. Матеріал розподіляють так, щоб кромки полотен другого ряду не збігалися з першими, інакше листи зрушаться. Для фіксації пінопласту внизу решітки по периметру набивають живцевий брус 50 х 50 мм. Шви задувають монтажною піною.
Матеріал накривають пароізоляційною мембраною, потім споруджують настил. Для чорнової підлоги вибирають фанеру, шпунтовані дошки або дешеві плити OSB-3. Полотна застеляють поперек решітки. Для надійності листи кладуть в шаховому порядку або перпендикулярно лагам.
Настил кріплять до лагів саморізами 50 мм або єршоними цвяхами. Спочатку на тильну сторону листів наносять клей, потім прибивають через кожні 15 см по краю і з кроком 30 см посередині. Між сегментами з усіх боків залишають зазор в 3 мм.
Тепер для зведення стін потрібен каркас: дерев’яний або сталевий. Популярне рішення – дубовий брус, модрина або інша деревина з щільною структурою. Такі конструкції дешевше металевих аналогів на третину. До початку монтажу їх стругають, обробляють просоченнями від загоряння, загнивання, шкідників.
Монтаж вертикальних стійок
Як побудувати каркасний будинок, щоб в ньому довго прожити без ремонту? Дотримуватися послідовності етапів і враховувати всі будівельні нюанси. В першу чергу це стосується кріплення деталей. При зведенні остова спочатку встановлюють кутові стійки. Якщо для з’єднання обрані нагелі, відступають від країв до 10 см, в торці виконують отвори більше довжини нагелю на 1 см, вертикально кріплять брус.
Тепер вибирають спосіб кріплення проміжних поздовжніх стійок. Перший – фіксація до обв’язки з частковою або повною врубкой, або з’єднання оцинкованими куточками. Другий спосіб простіше і надійніше, хоча збільшує вартість проекту.
Принцип установки верхніх брусів аналогічний монтажу нижньої обв’язки. Горизонтальні конструкції стикуються в кутах з вертикальними стійками, з’єднуються 2 цвяхами і куточками.
Як звести стіни
Як зробити каркасний будинок: спочатку зібрати прольоти на землі, потім підняти нагору або збирати на місці? Зазвичай їх уже готовими кріплять до нижньої основи. Перший проліт прибивають до підлоги і підтримують укосинами, другий з’єднують зі стійкою першого і так по периметру.
Незалежно від принципу з’єднання стійок, їх зміцнюють тимчасовими укосинами. Це підсилює нижню обв’язку до моменту установки постійних опор, які надають каркасу жорсткості і стійкості до вітрових навантажень. Після монтажу всіх конструкцій:
- кістяк виміряють відвісом і рівнем;
- тимчасові підпори прибирають;
- до кожної опори пригвинчують по 2 планки зверху і знизу.
Вікна, двері
Дверні та віконні прорізи встановлюють в місцях згідно з проектом. Спочатку по сторонам ніш закріплюються стійки, потім перемички вгорі і внизу. Внутрішні перегородки монтують також як і каркас, обв’язують дошками для жорсткості.
Стеля
Процес складається з декількох етапів:
- У брусі вирубують пази для балок.
- В отвори вставляють поперечні конструкції, прибивають цвяхами, прикручують сталеві куточки.
- Усередині по перегородках встановлюють опори, з’єднують з верхніми і нижніми брусами.
- Настилають стельовий щит з шпунтованих дощок.
- Укладають пароізоляційний шар, зверху утеплювач і гідроізоляційну мембрану.
- Споруджують чорнову підлогу.
Дах
Для влаштування вибирають: мансардний, багатощипцевий, односхилий або багатоскатний дах з ухилом від 10 °. Для розрахунку крокв і крокової обрешітки використовують будівельні таблиці або наші будівельні онлайн калькулятори.
- Стропіли збирають внизу з бруса. Для цього 2 дошки зрощують між собою вгорі під кутом, потім піднімають на місце.
- Спочатку кроквяні пари встановлюють на фронтонах зі звисом 400-500 мм.
- Нахил ската регулюють, конструкції монтують до верхньої обв’язки.
- Решту частин системи встановлюють з кроком 700 мм.
- Потім їх інтегрують гребеневим бруском, що служить опорою для верхніх крокв, кріплять в підлогу лапи.
- Будують суцільну або рідкісну обрешітку з перетином 25 х 30 см, фіксують на кроквах бічними контрейкамі. Крок брусів такий же, як у крокв.
До внутрішньої сторони кроквяних ніг степлером пристібають пароізоляційну мембрану. Стики герметизують скотчем, простір між брусами заповнюють теплоізоляційними плитами, потім дифузійною плівкою. На фінішному етапі настилають крівлю. Алгоритм процесу наочно представлений на зображенні.
Утеплення стін
Вибирають захисний матеріал з товщиною 50 мм: пінополістирол, мінеральну вату або пінопласт.
- Закладають мати між вертикальними стійками остова. При подвійному настилі стики полотен не повинні збігатися. Для захисту від вологи із зовнішнього боку настилають гідроізоляцію.
- Потім набивають обрешітку з тонких рейок, відповідних товщині утеплювача. Це забезпечить рух повітря.
- З боку кімнат розтягують пароізоляцію, фіксують степлером. Стіни облицьовують товстої фанерою, гипсоволоконними листами або вагонкою. Основа для обробки гіпсокартоном готова.
- Зовні стіни обшивають оздоблювальним матеріалом: блок-хаусом, сайдингом, євровагонкою.
Залишилося облагородити будинок всередині і відсвяткувати новосілля. Нюансів в будівництві збірних каркасно-щитових будинків – безліч. Досвід і знання прийдуть в процесі.
Повне відео як побудувати каркасний будинок
